(Bloomberg) — No Marché International de Rungis, o gigante mercado atacadista de alimentos conhecido como “O ventre de Paris”, o fornecedor de queijos Philippe Ammiche encontra cada vez mais dificuldade para navegar pelas intermináveis pilhas de caixas vindas da Itália.
A uma hora de carro dali, em Beauce, região celebrada como o celeiro da França, o produtor de trigo Eric Thirouin enfrenta um quarto ano de perdas em meio a um calor escaldante e dúvidas sobre o futuro de sua fazenda de 500 anos.
Mais ao sul, em Languedoc, essa preocupação existencial já se concretiza para o vinicultor Franck Saillan, enquanto ele se prepara para arrancar videiras e reduzir a produção.
Quando se trata de comer e beber, vinho, queijo e pão são a trindade que sustenta a identidade francesa. No entanto, eles também representam agora o maior desafio à posição do país como a nação alimentar preeminente da Europa, à medida que as pessoas cozinham de forma diferente, bebem menos e os produtores são pressionados.
Da indústria do açúcar moldada por Napoleão, que agora testemunha o fechamento de fábricas, às exportações de trigo comprimidas por gigantes de baixo custo como a Rússia, o declínio é visível em toda a paisagem de um país que, ao longo de séculos, conquistou o paladar do mundo.
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As exportações de vinho estão no nível mais baixo em mais de 15 anos. A mussarela está competindo com o queijo local, e um em cada dois frangos consumidos em solo francês chega do exterior. O superávit agroalimentar do ano passado despencou para o nível mais baixo em quase cinco décadas. A Espanha parece estar a caminho de ultrapassar a França como a maior produtora da Europa em alguns anos, e a Itália e a Polônia podem seguir o mesmo caminho.
Tudo isso levou o governo do presidente Emmanuel Macron a declarar uma “guerra agrícola”. O governo acelerou a tramitação de uma lei de emergência com medidas que vão desde dar prioridade a produtos franceses nas escolas até flexibilizar as regras para ampliação de instalações para pecuária, pesticidas e projetos vitais de irrigação — uma queixa constante de muitos agricultores. A lei foi adotada em agosto.
Na sexta-feira, a ministra da Agricultura, Annie Genevard, revelou um pacote de mais de € 1 bilhão (US$ 1,16 bilhão) para apoiar os agricultores após perdas significativas decorrentes de sucessivas ondas de calor e incêndios florestais neste verão.
Os alertas sobre o declínio da alimentação francesa existem há mais de um século, desde as preocupações com a perda da liderança culinária para a Espanha até o rebaixamento dos padrões e a tomada de mercado pelo McDonald’s. Os agricultores franceses também nunca hesitaram em soar o alarme sobre seus meios de subsistência.
Embora o país continue sendo um grande produtor global, a crise agora se aprofunda no terroir, diminuindo o poder brando da França e aumentando a pressão de uma base política vital antes das eleições presidenciais do próximo ano.
As razões por trás da mudança são múltiplas. A produção agrícola foi afetada por tendências mais amplas, como guerras comerciais, desaceleração econômica e uma série de doenças animais. O conflito no Irã deste ano aumentou os custos de fertilizantes e combustíveis.
Isso se soma ao impacto das mudanças climáticas. Este ano está se configurando como uma das temporadas de incêndios florestais mais destrutivas dos últimos anos na França, com imagens transmitidas ao redor do mundo enquanto as chamas se dirigiam para Bordeaux durante o verão. Quase 96.500 hectares já foram queimados, mais de duas vezes e meia a área de todo o ano de 2025.
Alguns problemas, no entanto, foram autoinfligidos. A França, talvez, tenha considerado sua distinção como produtora de ponta como algo garantido.
“Muitas de nossas forças e certezas foram abaladas”, disse Sébastien Abis, pesquisador associado do Instituto Francês de Assuntos Internacionais e Estratégicos, um think tank com sede em Paris. “O resto do mundo acelerou, enquanto a França talvez tenha parado. A questão que se coloca para a agricultura francesa e o setor alimentar é se estamos dispostos a nos tornar ambiciosos novamente.”
Em Carcassonne, os vinhedos se estendem pelas planícies banhadas pelo sol que cercam a fortaleza medieval da cidade, onde visitantes permanecem em pátios de pedra, saboreiam vinhos locais e pedem pratos como confit de pato.
Os vinicultores da região, cerca de 700 quilômetros ao sul de Paris, produzem vinhos Pays d’Oc. Lar de alguns dos vinhedos mais antigos da França, a área é conhecida por seus tintos encorpados e frutados. A família de Saillan produz vinho há mais de 400 anos na vila de Villemoustaussou.
Ele viu as planícies de Aude, ao redor de Carcassonne, passarem de secas severas a inundações repetidas nos últimos anos. No verão passado, a área foi devastada por incêndios florestais que destruíram cerca de metade da produção de vinho da região.
“Tivemos um enorme número de problemas se acumulando”, disse Saillan. “Experimentamos um efeito cumulativo de seca e ondas de calor. Foi verdadeiramente catastrófico.”
Vinhos e destilados são a principal exportação agroalimentar da França, e as vendas no exterior continuaram a cair ainda mais em 2026 devido às tarifas de Donald Trump, à demanda mais fraca da China e à redução do consumo de álcool pelas pessoas. O clima extremo, por sua vez, resultou em uma das menores safras em cinco décadas no ano passado.
Lar de um décimo dos vinhedos do mundo, a França perdeu um terço da área de vinhedos nos últimos 50 anos e está sujeita a mais cortes. Como parte dos esforços para reduzir a capacidade, melhorar a qualidade e, por fim, elevar os preços, o governo está pagando aos vinicultores para arrancar suas videiras.
Videiras arrancadas na região de Cognac, no sudoeste da França.(Foto: Cyril Marcilhacy/Bloomberg)Quando a campanha deste ano for concluída, eles terão arrancado cerca de 54.000 hectares de vinhedos a um custo de € 217 milhões nos últimos dois anos, de acordo com o Ministério da Agricultura. Parte do vinho será transformada em desinfetante para as mãos.
Saillan receberá cerca de € 40.000 em compensação para remover 10 hectares de seus 58 hectares de vinhedos, que serão então usados por seu vizinho para cultivar grãos. “Economicamente, está começando a ficar muito difícil”, disse ele.
A alimentação é uma ferramenta de poder brando para a França desde o século XVII, quando os suntuosos banquetes de Luís XIV em Versalhes projetavam riqueza e prestígio para deslumbrar a realeza, que copiava a etiqueta francesa e até mesmo a linguagem culinária francesa. A França, no entanto, só se transformou em uma exportadora global de alimentos após as graves escassez causadas pela Segunda Guerra Mundial.
A mecanização, os fertilizantes e a consolidação das fazendas colocaram as coisas em movimento e, sob o presidente Charles de Gaulle, uma miríade de fazendas familiares faria parte da fundação social da nação. A Política Agrícola Comum da União Europeia veio em 1962 com dinheiro para os agricultores.
Enquanto a Alemanha Ocidental construía a potência industrial da Europa, a França se tornava uma das mais produtivas do mundo para dominar o comércio de grãos, vinho e laticínios. Mas, com o tempo, a narrativa evoluiu para a produção de exclusividade. A França foi pioneira na proteção de nomes regionais de alimentos e vinhos e no sistema de estrelas Michelin para restaurantes, estabelecendo o padrão global de excelência culinária.
O governo começou a priorizar a exportação de produtos premium como champanhe, vinhos finos, foie gras e brie artesanal, um pouco “como o modelo LVMH de exportação das principais marcas têxteis de luxo francesas”, disse Yannick Fialip, presidente do Centro Nacional para a Promoção de Produtos Agrícolas e Alimentares. “A longo prazo, podemos ver que isso foi um erro.”
As exportações francesas têm sido vulneráveis a qualquer desaceleração econômica ou retaliação geopolítica em seus países compradores, como quando a China restringiu as importações de conhaque francês ou quando Trump impôs tarifas enormes sobre suas garrafas de vinho. Em contraste, os produtos italianos mais acessíveis e disponíveis se expandiram. Enquanto as exportações francesas subiram 2% no ano passado, as exportações agroalimentares italianas subiram 5%.
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No início deste ano, agricultores dirigiram tratores e jogaram batatas em Paris para protestar contra o acordo comercial da UE com o Mercosul, enquanto o governo francês buscava se posicionar como seu defensor contra o acordo com os produtores latino-americanos.
Em 2024, eles estavam entre os mais proeminentes em uma onda de protestos em toda a Europa, levando a uma revisão das políticas verdes da UE. A França ainda é a maior beneficiária dos subsídios agrícolas da UE, recebendo em média cerca de € 9 bilhões por ano.
“Os agricultores franceses têm uma reputação muito merecida por protestar”, disse Venus Bivar, professora associada de história ambiental da Universidade de Oxford. “Eles têm um senso de direito quando se trata do que lhes é devido pela UE e pelo Estado francês.”
Mas existem forças mais profundas além da política. Os lockdowns durante a pandemia de Covid e o aumento do custo de vida se somaram às mudanças sociais — o que e onde as pessoas comem, como cozinham e quanto bebem.
Enquanto britânicos ou americanos saíam para um sanduíche na hora do almoço no trabalho, os franceses tradicionalmente iam a um bistrô para um menu fixo prix fixe. A Covid mudou isso, à medida que os empregadores adotaram políticas de trabalho remoto, de acordo com Fabrice Sommier, que preside o sindicato de sommeliers da França.
“Como resultado, o setor de restaurantes e o tecido econômico mais amplo ao seu redor sofreram muito”, disse ele.
Os franceses também passam menos tempo cozinhando, especialmente os menores de 35 anos. Eles são mais propensos do que seus mais velhos a recorrer a refeições prontas e são fãs de pizzas, gratinados e saladas. Os hábitos culinários estão mudando com preparo mais rápido, formatos mais convenientes e maior consumo de lanches.
Depois, há o apelo da comida italiana e ingredientes mais fáceis de cozinhar, como azeite de oliva, molhos de tomate, presunto cru, massa e, claro, queijo.
Localizado nos subúrbios ao sul de Paris, Rungis se autodenomina o maior mercado de alimentos frescos do mundo e alimenta 18 milhões de pessoas todos os dias. Cerca de 3 milhões de toneladas de frutos do mar, carne, laticínios e produtos hortifrutigranjeiros passam por ele a cada ano, 40% dos quais vindos do exterior.
A distribuidora de queijos Buisson está planejando se mudar para um local no mercado com o dobro do tamanho para acomodar as intermináveis pilhas de produtos italianos que chegam, disse Ammiche, CEO da empresa.
A Buisson, que importa mussarela de búfala, burrata e parmigiano reggiano, teve vendas recordes de queijos italianos em maio, vendendo mais de cinco toneladas por dia, contra pouco mais de duas toneladas seis anos atrás. Os queijos italianos agora representam cerca de 40% das vendas da empresa, disse Ammiche.
Na verdade, o chefe de queijos italianos da Buisson, Marco Di Tommaso, calcula que a França — lar de mais de 1.200 queijos — pode consumir mais mussarela do que camembert atualmente.
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“Sem nem perceber, todo mundo usa produtos italianos”, explica Ammiche, enquanto observa os funcionários correndo nos corredores refrigerados da Buisson em Rungis para abastecer uma interminável fileira de caminhões refrigerados com caixas de mussarela. “Na França, o queijo é consumido principalmente sozinho, ou no final de uma refeição. Na Itália, muitos queijos são usados como ingredientes. É uma forma completamente diferente de consumir queijo.”
No Procope, um café parisiense que data de 1686, turistas fazem fila para provar clássicos franceses como escargots e coq-au-vin nos suntuosos salões históricos que receberam escritores famosos e revolucionários iluminados como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Benjamin Franklin. Hoje, você pode pedir um “Menu para os Revolucionários” de três pratos por € 49,50 que mostra uma invasão de produtos italianos: carpaccio de carne com parmigiano, burrata da Puglia e um tiramisu com mascarpone.
Não é apenas uma invasão italiana. Quase metade das importações de queijo vêm da Alemanha, Países Baixos, Bélgica e Reino Unido, países que investiram em capacidade de processamento para exportação. Supermercados em Paris têm geladeiras cheias de feta da Grécia, halloumi do Chipre ou cheddars do Reino Unido. Charcutarias populares vêm da Espanha e da Itália.
Com € 181 milhões, o superávit agroalimentar do ano passado foi o menor desde o final dos anos 1970, de acordo com dados do governo. As importações foram impulsionadas por preços mais altos de cacau e café, superando um aumento lento nas exportações. O superávit foi de € 5 bilhões em 2024.
“Somos a principal potência agrícola, e estamos ficando para trás”, disse o produtor de trigo Thirouin. “O problema é a França. Ela está em processo de ser ultrapassada. A França tem que acordar, senão vamos acabar com um país que depende dos outros e não é mais soberano de forma alguma.”
A família de Thirouin cultiva grãos desde pelo menos 1540 no coração de Beauce, as planícies férteis de terras agrícolas entre os rios Sena e Loire. Ele cultiva 210 hectares de trigo, cevada, milho e colza. Ele estava ansioso para passar a fazenda para seu filho, mas tem dúvidas.
“Meu filho se juntou a mim na fazenda em 2015, e estou ansioso sobre o futuro dele”, disse Thirouin. “Agora ele me diz: ‘Talvez eu deva desistir’, e não sei o que dizer a ele.”
Os produtores de trigo, que fornecem o ingrediente principal para as baguetes e croissants franceses, estão na linha de frente da mudança no status da França como potência agrícola.
A tradição romântica de pequenas fazendas familiares passadas por séculos agora luta para competir com concorrentes de baixo custo como a Rússia e as operações em escala industrial dos EUA e da Austrália. Tensões políticas fizeram com que grandes compradores como a Argélia interrompessem completamente as compras de trigo.
“Há dez anos, estávamos vendendo para os russos. Com as mudanças climáticas, eles agora são produtores — na verdade, os principais exportadores”, disse Macron em fevereiro, ao visitar uma fazenda em Haute-Saône, no leste da França. “Precisamos adaptar nossa estratégia. Não devemos desistir”, disse ele a jornalistas.
O número de fazendas francesas caiu 75% desde os anos 1970, para 390.000, mesmo com a agricultura mantendo grande parte de seu status político. Em apenas quatro anos, quase metade dos agricultores da França terá se aposentado, de acordo com o Ministério da Agricultura.
O governo respondeu com medidas para ajudar jovens e novos agricultores a entrar na profissão, facilitando a compra ou aquisição de fazendas e melhorando o acesso ao financiamento. Também planeja aumentar o número de estudantes de agricultura em 30%, engenheiros agrônomos em 30% e veterinários formados na França em 75% até 2030.
Para Thirouin, a experiência dos últimos anos levou seu filho ao ponto de se perguntar se vale a pena assumir a fazenda da família.
Em 2023, ele teve que lidar com uma explosão no preço dos fertilizantes após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Um ano depois, a França experimentou a pior safra em quatro décadas, então, embora os preços do trigo estivessem mais ou menos aceitáveis e os custos tivessem caído, ele não tinha o suficiente para vender. No ano passado, sua fazenda tinha o trigo, mas os preços desabaram.
Este ano, o aumento dos custos de fertilizantes e combustíveis provocado pela guerra no Irã elevou ainda mais os custos dos agricultores. Ondas de calor envolveram o país desde maio, prejudicando a produção de milho e o rendimento do trigo.
“Estamos bem no meio disso porque estamos atualmente na época da colheita, enquanto lidamos com calor extremo, e estamos vendo as plantações que devem ser colhidas neste outono se deteriorarem completamente”, disse Thirouin. “Muitos agricultores franceses estão se perguntando: ‘Devo semear uma quinta safra consecutiva sabendo que vou perder dinheiro de novo?'”
Há esperança de que a adaptação que Macron deseja esteja chegando. Os produtores de queijo Roquefort, por exemplo, pediram ao público que colocasse o queijo pungente em qualquer coisa, de hambúrgueres a sopas. Os produtores de conhaque estão inventando novos coquetéis, como mojitos de frutas vermelhas e coladas infusionadas com a bebida.
Em Carcassonne, Saillan está indo na direção oposta: menos bebida alcoólica. Junto com seus comerciantes de vinho, ele planeja se juntar a um número crescente de viticultores que buscam produzir vinhos com baixo teor alcoólico ou até mesmo vinhos sem álcool, que estão ganhando popularidade.
Os comerciantes e compradores investiram em desalcoolização e Saillan acredita que eles podem ajudar a apresentar o vinho a consumidores mais jovens. A principal feira Wine Paris, em fevereiro, agora é precedida por três eventos de degustação sem álcool em Lyon, Marselha e Paris.
Produtores como ele precisam ir além da tradição e descobrir como atender a novos gostos e demandas, disse Saillan. “O que estávamos fazendo 20, 30 ou 50 anos atrás pode agora estar desatualizado”, disse ele. “Na França, o vinho é central para nossa cultura, e talvez tenhamos nos tornado prisioneiros de nossas próprias convicções.”
(Atualizado com novo pacote de ajuda para agricultores no oitavo parágrafo.)
Para entrar em contato com os autores desta história: Nayla Razzouk em Paris: [email protected] Agnieszka de Sousa em Londres: [email protected] Jinshan Hong em Londres: [email protected]
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